Todos los años es igual: Lo de la Michelín, un "below the line" de libro. Parece mentira que todavía nos sorprenda.

Se planifica para el día 20 de noviembre y 10 días antes se suelta alguna filtración. Y detrás de la filtración toda la profesión (no nos incluimos, no llegamos ni a blogueros en busca de cinco minutos de gloria) revolucionada.

El beneficiario del rumor se siente importante y no duda en ir y contarlo (bueno, eso no se lo podemos reprochar, se dedica a ello), sus compañeros periodistas se sienten un poco humillados: ¿por qué a él sí y a mí no? y todo redunda en fomentar la división entre los beneficiados y los que no. Enemigo dividido es enemigo más débil, ya lo saben.

Para que sea creíble, claro, los responsables de la Guía Roja se muestran enfadados pero al fin y a la postre lo que se consigue es que se hable de ello no una semana (la posterior a la salida de la guía) sino dos (la anterior y la posterior). Por supuesto, ni se confirma ni se desmiente, que para eso se es "la referencia" y se está por encima del bien y del mal.

Y, cada año, más de lo mismo. El año pasado fue la tercera de Subijana. Éste año las supuestas dos de golpe de Arola. En el purgatorio los Roca desde hace tiempo.

(...Bostezo...).

pisto

Entre los múltiples atractivos de la ciudad de Le Mans se encuentra el archiconocido circuito en el que se disputan las míticas 24 horas de Le Mans, su majestuosa Catedral de San Julian o la maravillosa Cité Plantagenêt, la parte antigua de la ciudad que se conserva como deberían conservarse todas las partes antiguas de las ciudades. Limpia, restaurada, manteniendo el estilo y el ambiente de la ciudad y, al mismo tiempo, potenciando que en los locales comerciales se ubiquen luthiers, sastres y modistas, libreros y demás artesanos y pequeños comerciantes tradicionales que contribuyen a un ambiente medieval. Sin duda, una de las experiencias turísticas del año.

Por supuesto, en la vieja ciudad hay sitio para bistrots, bar au vins y restaurantes como el Auberge des 7 plats. Antes de viajar a la ciudad había encontrado información sobre este pequeño bistrot distribuido en tres pisos y todo lo que había leído era bueno pero -al fin y al cabo- no deja de ser un bistrot donde comer sale por 19,90 euros.

El local es bullicioso, con mesas demasiado próximas para el estándar español y espejos en las paredes del fondo para dar más espaciosidad a un local de por sí exigüo. Sin embargo, el resultado es acogedor y cómodo, aunque no sea lujoso.

Supongo que el esfuerzo lo ponen en una cocina francesa clásica fráncamente bien ejecutada. La carta es sencilla: siete entradas, siete platos y catorce postres. Un menú completo en entrada, plato y postre sale por 19,90 euros, 19,6% del IVA francés incluido. Hay otras posibilidades algo más baratas, como plato y postre (14,90) ó entrada y plato (17,90).

Sabroso y meloso resulta el Caquelon d'Oeufs pochés au foie-gras (comme en Dordogne), quizá no el más fino que hemos probado pero sí muy sabroso y deliciosamente calórico en una fria mañana de octubre.

Fantástica la Cuisse de canard en confit, sauce aux girolles que pensamos que era un plato de riesgo (tantos son los confits de canard que nos hemos comido en versión lamentable) pero que aquí era deliciosamente fundente en la boca, con un sabor, una textura y una delicadeza fráncamente... fráncamente.

Pero la estrella de la tarde estaba todavía por llegar. Preguntado el atento camarero por su sugerencia, nos indicó sin dudarlo que debíamos pedir el Pavé de boeuf en emince que podéis ver en la foto sobre éste párrafo. El plato en cuestión es un solomillo de buey de unos tres centímetros de grueso que es fileteado y puesto en la parrilla, luego cubierto con una salsa española y acompañado de un puré de patata suave y sabroso. El plato es terminado con una porción de mousse de hígado de oca/pato que no aportaba nada y fue discretamente apartada). Tiene todas las calorías del mundo y los afectados por la hiperuricemia deberían abstenerse pero... es de esos platos sólidos de la cocina tradicional que llegan directo al corazón del gastrónomo.

No tuvimos mucha suerte con el único postre que pedimos ni con la carta de vinos. Media botella de un Saint-Emilion desconocido resultó ser de la añada 2005 y estaba bebible. No es un sitio éste para ir a beber sino para ir a comer, más con hambre que con apetito, porque las raciones son monstruosas.

Deliciosa honesta comida tradicional francesa es justo lo que busco cuando viajo por Francia. Pocos sitios como este me he encontrado. Ah, y la comida para dos salió por 50 euros, todo incluido.

pisto

Auberge des 7 plats
79, Grande-Rue
LE MANS
Tél : 0033 (0) 2 43 24 57 77

Cuando Fernandito apareció la semana pasada por casa, su cara mostraba una inquietante sonrisa. He descubierto la receta para la tortilla de pimientos perfecta- anunció- y acto seguido procedió a relatarnos el plato con el que unos amigos le habían agasajado una semana antes.

La receta, no puede ser más sencilla, pero a uno tiene que ocurrírsele la idea para llevarla a cabo. Para empezar procedemos a freír patatas y cebolla como si de una tortilla normal se tratase. A continuación mezclamos la fritada con suficiente huevo batido. Hasta aquí todo bastante lógico y sencillo. Pero la historia cambia cuando cogemos la mezcla y rellenamos con ella unos pimientos romanos o cornicabra y procedemos a freírlos, a fuego lento y en abundante aceite, durante 20 minutos.

El resultado es un pimiento verde frito relleno de tortilla de patata con el que dejaréis anonadados a vuestros invitados y os convertiréis los reyes del piscolabis.

Que os aproveche.

Nopisto

Un oscuro viaje de trabajo a Múnich acabó dando con mis huesos en el Oktoberfest, la famosa fiesta de la cerveza alemana. A priori, el oktoberfest es una gañanada, un macro recinto con inmensos pabellones patrocinados por las distintas marcas de cervezas y en los que multitudes de personas se agolpan en infinitas mesas corridas para beber y cantar hasta que el cuerpo aguante, ¿pero quién puede resistirse a jartarse de cerveza en un local inmenso rodeado de botarates vestidos como el abuelo de Heidi cantando canciones de mujeres y cerveza?. Nombres tan sugerentes como el Hippodrom, Fischer-Vroni o Löwenbräu-Festhalle. El problema es que en la mayoría de los sitios es imposible entrar si no has comprado tu entrada con una antelación de meses.

Gastronómicamente la oferta típica es bastante limitada: salchichas, jureles y codillos elaborados de varias maneras. Mi recomendación alejarse del tumulto festero e internarse en alguno de los clásicos de la capital Bávara para disfrutar más tranquilamente de buenos platos como el codillo asado que elaboran en Donisl con la piel crujiente como las cortezas que venden en las tiendas de frutos secos y el interior jugoso y sonrosado.

Las salchichas con chucrut y diversas ensaladillas y marinados que sirven en el Wirtshaus in der au O las delicatesen de Dalmayr de las que ya hemos hablado aquí.

Nopisto

¿Por que la diseña / asesora / recomienda Adriá? La verdad es que sería el único motivo, porque donde la Inedit es una cerveza un tanto artificial, simple y excesivamente dulzona, la Orval es fenomenalmente malteada, compleja en nariz y deliciosa en boca. Tanto que, tras participar en una cata de cervezas, le encargué al promotor de la misma una caja de esta cerveza trapense para disfrutarla en la tranquilidad de casa.

Quizá la Inedit no sirva para un roto pero tengamos suerte y sirva para un descosido y se empiece a reivindicar la cerveza en la alta gastronomía. No será la primera vez que Adriá consigue una revolución, aunque sea una lástima que se trate (de nuevo) con un producto de calidad tan modesta.

pisto

Si se tiene la suerte de que el suegro te regale un calabacín de dos kilos, se cortan ocho rodajas de unos tres milímetros. Si no tenemos esa suerte, será cosa de cortar unos calabacines a lo largo, con ese mismo grosor.

Calentaremos el horno a 130ºC y pondremos el calabacín en una placa de horno ligeramente engrasada. En diez minutos el calabacín habrá perdido buena parte del agua. No es necesario que tueste. Reservaremos.

Cortaremos rodajas (también de unos 3mm) de un buen tomate (añadiendo un poco de sal) y repetiremos el procedimiento. Reservaremos.

Ahora montaremos el milhojas de forma que cada uno tenga cuatro capas de calabacín y cuatro de tomate (o seis, u ocho de cada), e intercalaremos una o dos lonchas de un queso que funda bien (presumo que sería delicioso con una mozzarella fresca) rematando el milhojas con una última capa de queso. Alguna capa de un buen jamón tampoco le cae mal, claro. 10 minutos más de horno, terminando con el gratinador, y a comer.

El paso previo de las verduras por el horno es imprescindible para quitarles el agua porque de lo contrario el milhojas se agua, se desmonta y pierde el encanto. He tenido un par de fracasos por el camino por este motivo.

Está muy bueno con el rosado de Prieto Picudo "Charco Las Ánimas" 2007 de Raúl Pérez o, en su defecto, con cualquiera de los grandes rosados del país.

Apoyándome en las aportaciones de Silly Disciple, enric murio, mai, dorothy, Ose, Joan Gómez Pallarés, Arantxa, Massitet, y jaccis, hoy he parcheado la farsa de canelones a la catalana que tenía congelada con un par de cucharadas de salsa de tomate (que tenía por casa, hay que limpiar la nevera y no se han notado) y un poco de bechamel. Ha mejorado mucho.

La próxima vez, ya partiendo de cero, intentaré hacer un rostit y seguir la receta de forma original. Gracias a todos.

pisto