La añada 2007 fue un desastre vinícolamente hablando en muchas zonas de Francia, y probablemente la peor parada de todas fue Burdeos. A una floración precoz le siguió un verano muy frío y lluvioso que sólo se vió arreglado en parte por un septiembre seco y soleado. El resultado son vinos con aromas herbáceos, taninos verdes y huecos y cortos en boca. Un desastre, vamos.

La añada viene, además, precedida de la última cosecha del siglo (2005) y de una añada mediana (2006) en los que los precios fueron superiores a los del 2000 pues, si bien en 2005 los precios se doblaron, en 2006 se redujo apenas un 10 ó un 20% respecto al 2005 con el consiguiente incremento frente a añadas anteriores.

Pero todo esto no es especialmente nuevo y ya ha ocurrido otras veces (la añada 1997 es un ejemplo perfecto, tanto por la calidad general como por la avaricia que mostró la cadena de distribución tras dos buenas añadas como 1995 y 1996. Lo que sí es nuevo es que quien mueve hoy los hilos de la demanda mundial de vino de Burdeos (Robert Parker) acaba de abofetear a chateaux, courtiers y négociants al hacer público su boletín número 176, dedicado a los Burdeos 2005 en botella y los Burdeos 2007 en barrica.

Puntuaciones misérrimas, con algunos Premier Cru (vinos que en la añada 2006 se vendieron a 450 euros/botella en primeur) cinco puntos por debajo de lo normal y codeandose en puntuaciones con vinos cuyo precio final en una tienda será menor de 20 ó 30 euros?

Y, lo mejor de todo, no hay descripciones de los vinos, sólo las míseras puntuaciones. Nada a lo que el sistema pueda agarrarse para salvar las ventas. Ni uno de esos bonitos adjetivos que le hicieron famoso y que Robert Parker siempre defendió como más valiosos que sus notas numericas. No habrá posibilidad de enmarcación de los precios.

Por todo eso, tras siete añadas consecutivas de cierta bonanza (2001, 2002, 2004) o de avaricia desmedida (2000, 2003, 2005, 2006), llega la añada en la que veremos los stocks languidecer en los almacenes. La añada del cambio.

pisto

Información sobre los puntos Parker(ligeramente camuflada a día de publicación de la entrada), en BordOverView.

Siguiendo la recomendación avisada de un buen amigo, encontré una botella de este Protos Verdejo 2006 en un supermercado local. A priori, tiene todos los números en su contra. No en vano Protos es una bodega de tintos que ha atravesado (¿atraviesa?) una larga travesía por el desierto de los vinos mediocres amparados en una imagen de marca labrada tiempo atrás.

Parece que tras el desierto han llegado a las playas, porque un Protos Crianza 2004 me pareció que tenía muy buenas maneras hace unos meses y este Protos Verdejo 2006 me ha dejado francamente impresionado. Botella borgoñona, etiqueta limpia y cápsula fina y elegante. El vino está limpísimo, tiene una estupenda intensidad y un muy buen carácter varietal en el que destacan los herbáceos y la fruta blanca, huyendo (gracias, gracias, gracias), de los aromas a levaduras seleccionadas que ya forman parte de la tipicidad de la D.O. La madera, si es que la tiene, ni se nota, aunque hay algunos ahumados muy ligeros que añaden interés.

Resumiendo, un vino estupendo a un precio por debajo de los seis euros y las mil antiguas pesetas. Se mire como se mire, una buena noticia.

pisto

Si el año pasado por estas fechas, a raíz de la publicación del número 169 del The Wine Advocate, publicábamos un comentario a propósito de los primeros cinco vinos españoles que alcanzaban la mítica cifra de los "Cien Puntos Parker".

Este año, con la publicación del número 175 de la misma publicación, no son cinco sino dos los vinos que han obtenido la mítica cifra. En concreto, se trata de Clos Erasmus 2005 y Contador 2005, dos vinos que en la añada anterior ya habían obtenido la máxima puntuación el año pasado.

Puede parecer que pasar de cinco a dos es una mala noticia. Pero la realidad es que el número 175 va a ser una bendición para muchísimas bodegas españolas, pues el número de vinos con puntuaciones de excepción es elevadísimo.

Si el año pasado eran 41 los vinos con más de 95 puntos (96 ó más), este año son 53. Si ponemos el listón en los 90, este año hay 488 vinos con más de 90 puntos (91 ó más) por los 300 del año anterior. Con 90 puntos ó más, las cifras son similares (656 por 443). No lo olvidemos, la cifra mágica es el 90 puesto que un vino con más de 90 puntos Parker ve allanado su camino a las copas de los consumidores en todo el mundo.

La verdad, al aficionado español, poco o nada le va en ello. La mayor parte de los que disfrutan con una copa de vino en nuestro país no han oído hablar de Parker, ni falta que les hace. Probablemente, los que cualificamos como enochalaos leeremos las notas con interés, y nos sorprenderemos de ver vinos totalmente desconocidos, algunos de los cuales no tienen (apenas) distribución en nuestro país. ¿Alguien puede encontrar "Espectacle del Monsant 2004" en su ciudad? ¿Noguerals Abellars 2004? ¿Sierra Carche 2005? ¿Antonino Izquierdo 2005? ¿Terra de Verema Corelium 2005? ¿Pico Madama 2005?. Pues todos ellos han sido calificados con 95 ó más puntos.

Además, se pone de manifiesto la influencia que puede llegar a tener el mercado estadounidense sobre los vinos españoles. Muchos de estos vinos son selecciones especiales realizadas por un pequeño conjunto de importadores estadounidenses de vino español, con Eric Solomon (European Cellars) y Jorge Ordóñez (Fine Wines from Spain) a la cabeza. Y es que estos importadores estadounidenses han sido como el maná para muchas bodegas, algunas de ellas carentes de medios técnicos, otras carentes de viabilidad comercial para proyectos de calidad, que han visto como un importador foráneo capaz de mover muchas cajas de vino y el dominio de las relaciones públicas, les ha abierto una ventana por la que despuntar. Y, ahora, tras una buena puntuación Parker, verán como los distribuidores españoles se interesan por sus vinos.

Ya hay quien ser pregunta si es justo que no se caten vinos de ciertos importadores estadounidenses y que se cate todo lo que ofrecen otros. Nosotros ya nos preguntábamos el año pasado si no se estaría quedando corta la escala por arriba. Y este año nos reafirmamos en nuestra percepción. Algunos de esos vinos catados nosotros los valoramos entre tres y cinco puntos por debajo de las puntuaciones de Jay Miller. Puntuaciones que están ahí para quedarse y que ojalá sean un gran punto de partida para las bodegas españolas.

pisto

Uno de mis buenos propósitos para el 2008 incluye aprender un poco más sobre esa gran zona vinícola que es la Borgoña. Son muchos años leyendo guías, revistas, catando lo que se puede, que no es mucho por falta de disponibilidad y presupuesto, pero Borgoña está tan mal comunicada que es verdaderamente difícil palpar de primera mano el terruño salvo que uno se dedique profesionalmente al comercio del vino.

Por eso precisamente traigo al blog este libro de Diego Núñez. Lo primero es que apareció en una librería local justo al tiempo en que me hice mi buen propósito 2008. El segundo es que el libro se aleja de lo que suelen ser los libros sobre vinos. No es exhaustivo, probablemente no esté totalmente actualizado en todas sus partes y probablemente es parcial en la selección de los Domaines comentados. Desde luego, no es una guía al uso. Sin embargo, eso es lo de menos en este caso, pues la gran virtud del libro es la de transportar al lector a ese paisaje maravilloso que debe ser la Borgoña. Uno se siente dentro de los diferentes climats (qué interesante la sección dedicada a las diferentes partes del Clos de Vougeot) sin que sea necesario ser un amante del vino o un conocedor del Borgoña para disfrutar con la lectura. Las entrevistas con viticultores como Lalou Bize-Leroy o Aubert de Villaine son extensas y plantean las preguntas pertinentes, aunque pequen un poco de "hablar de los de siempre", por mucho que "los de siempre" sean de los que mejor vino hacen.

Su precio (15,50 euros) lo convierte además en un pequeño lujo accesible. Veo en la página de la editorial que existe otro libro dedicado a Alemania que aún no he conseguido pero que está en la lista de la compra. Por cierto, una búsqueda de estos libros me ha llevado a constatar que ya fueron recomendados por Luis Gutiérrez las pasadas navidades.

pisto

Sitios para comer en Roma hay muchos, casi tantos como turistas. Pero sitios para beber no es tan fácil encontrarlos, y en eso probablemente hay una gran diferencia entre Italia y España.

Cul de Sac (Piazza Pasquino 73. , 00186. Roma. Tel : +(39) 0 66 88 01 09 4) es un local anarco-kafkiano en la proximidad de la Piazza Navona del que había leído muy buenas cosas (1, 2) y que tenía en tanta consideración que me acerqué tras almorzar una pizza en La Montecarlo a reservar una mesa y me dieron un papelajo con el número 14. Total, que allí nos presentamos a las 9 de la noche para darnos cuenta de que eramos afortunados porque había quien tenía el número 79. Aún así, esperamos media hora en la calle y cuando nos sentaron... lo hicieron en una mesa ya ocupada. Como lo oyen. Las mesas de cuatro dan para cuatro de una misma fiesta o para dos fiestas de dos. Por fortuna nuestros acompañantes de mesa eran estadounidenses y más educados que nosotros, pero sin duda fue toda una experiencia.

A Cul de Sac no se va a comer, sino a beber. Y es que lo mejor de Cul de Sac no es la comida (buena lasaña casera, buena scamorza, correcto pastel de alcachofas y buen pecorino viejo pero nada tremendamente emocionante) sino la carta de vinos. Una carta kilométrica y a buenos precios cuyas botellas se acumulan encima de las cabezas de los comensales (tranquilos, hay una red protege-cabezas). Al pedir uno de los más de mil vinos disponibles, nuestro camarero nos recomendó uno de la misma zona que en vez de 35 euros (como el que habíamos seleccionado), nos recomendó otro de 24 euros de la misma zona en lo que nos pareció un detalle interesante (su recomendación fue un Fattoria di Felsina Chianti Classico Riserva Berardenga 2004 que estaba realmente muy bueno). Pides la botella, traen un gadgetobrazo y se ponen a buscar tu botella que puede estar a un metro, tres ó cinco del suelo pero seguramente estará algo caliente, con lo que tienes que ocupar un poco más de la exigua mesa que compartes con unos desconocidos al pedir una cubitera. Por cierto, esos mismos desconocidos son quienes, cuando estás soplando la lasaña (está caliente), te piden amablemente que los dejes salir porque ya han acabado.

Toda una experiencia, en todos los sentidos. Merece la pena. Roma tiene algo de anárquica y este sitio es un buen reflejo.

pisto

Llevo aburriéndolos cerca de una semana con mis divagaciones sobre el Riesling Alemán. Como la audiencia del blog va en picado, hay que acabar rápido con el serial.

Lo que sigue a continuación es una lista de mis productores alemanes favoritos. No pretendo hacer una lista exhaustiva porque, en primer lugar, no estoy capacitado para ello y, en segundo lugar, porque ya existen magníficas guías online que pienso que tienen bastante solvencia (Gault Millau y Wein-Plus). A los que esperaban una biblia del Riesling alemán, les pido disculpas. Dándoles "mi" lista, me aseguro que les recomiendo sólo lo que a mí me gusta, con lo que al menos le pueden echar la culpa sólo a mi gusto si es que mis referencias no son de su agrado.

Mosel:
- Weingut Selbach-Oster (en especial sus Zeltinger-Schlossberg del Pradikat)
- Weingut Markus Molitor (toda la gama, que es amplísima (más de 40 vinos), pero los dulces son de una calidad estratosférica)
- Weingut Kerpen (en especial sus Wehlener-Sonennuhr)

No he probado más que alguna botella suelta de J.J. Prum o Fritz Haag, que me gustaron mucho, y su reputación es inmejorable, por lo que son nombres a seguir. Otro de los grandes, Dr. Loosen, nunca ha terminado de emocionarme.

Saar:
- Egon Muller (qué decir de sus míticos Scharzhofberger)
- Weingut Van Volxem (impresionante toda la gama, en especial los Grösses Gewächs)

Nahe:
- Hermann Dönhoff (ex-aequo mi productor alemán favorito)
- Schafer-Frölich (de quien, curiosamente, me gustan más sus kabinett y spatlese que sus dulces)

Rheinhessen:
- Weingut Keller (ex-aequo mi productor alemán favorito)
- Weingut Wittman

Rheingau:
- Robert Weil
- George Breuer

Hay otras zonas como Pfalz con productores con buena reputación pero, lamentablemente, no he tenido oportunidad de cruzarme muchos de esos vinos. No obstante, con la lista de productores que les he dado, creo que tienen para entretenerse una temporadita.

Salud,

pisto

Anotaciones Anteriores:
Riesling Seco o Riesling Dulce
Riesling Alemán: Antes del Pradikat
Riesling Aleman: Pradikat
Riesling Alemán: Grosses Gewachs
Riesling Alemán: Mis productores favoritos

Acabáramos. Por si no era difícil decir Prädikat, ahora tenemos que aprender a decir /groses guebuas/. Apréndanselo porque es un camino directo a los mejores vinos secos alemanes.

El affaire comienza cuando una serie de productores alemanes (pertenecientes a la Asociación de Productores del Prädikat) del Rheingau, Rheinhessen y Pfalz deciden comenzar a identificar los mejores viñedos y a vinificar esos vinos en seco, fuera del sistema del Prädikat.

Existe una bonita historia legal que les voy a ahorrar sobre el registro del término original que decidieron (Erstes Gewachs) estos productores, pero el caso es que esa denominación Erstes Gewachs sólo se puede usar hoy en la zona del Rheingau, mientras el resto de zonas vinícolas deben usar el término Grösses Gewächs.

El caso es que bajo cualquiera de esas denominaciones, el aficionado al riesling se va a encontrar vinos secos, con azúcar residual inferior al 9% para los GG y al 12% para los EG.

Los vinos deben ser vendimiados en buenas condiciones de madurez (equivalentes a lo que en el sistema Prädikat sería un Spatlese), pero no es necesario preguntarse si el vino va a ser más o menos dulce. El vino será gustativamente seco. Evidentemente, los niveles de alcohol van a estar siempre por encima del 12% (al estar vendimiados bien maduros y vinificados en seco el azúcar se debe transformar en alcohol).

Lo grande del sistema es que no sólo se refiere a la forma de vinificar (aunque esto sea una bendición), sino que los vinos proceden siempre de un conjunto de viñedos que han sido identificados como los mejores de Alemania en 2001.

Además, los rendimientos máximos están limitados (ejem) a 50 hectolitros por hectárea, y la vendimia debe ser manual. No pueden ponerse en el mercado hasta el 1 de septiembre posterior a la vendimia, cuando los vinos son más estables e impidiendo la venta de vinos sin hacer.

Todas las botellas del sistema Erste Lage deben llevar en la cápsula un logo consistente en un águila con un racimo de uvas, logo que pueden ver a la izquierda del párrafo.

Dentro del sistema Erste Lage, hay tres grandes niveles de calidad:

Los vinos del nivel básico, no indicarán el nombre de un viñedo. Sólo con ver el logo del águila sabríamos que las uvas son de calidad, aunque no proceden de un viñedo concreto.

Si, además del logo del águila, viene un nombre de un viñedo, entonces la calidad será superior, pues será un vino de una finca seleccionada por el productor.

Pero los vinos fetén son aquellos en los que, en las botellas, bien sea en el propio vidrio o en la cápsula, se mostrará el símbolo del 1 y el racimo que tienen al principio de este post, y en la etiqueta se incluirá el nombre del viñedo y, en ocasiones, la abreviatura GG.

Una cosa pueden tener por segura, si cae en sus manos una botella con el símbolo del 1 y el racimo, no la dejen pasar, aún no he bebido uno que bajara de estupendo.

Para rematar, el miércoles les largo la lista de mis productores de riesling favoritos.

pisto

Anotaciones Anteriores:
Riesling Seco o Riesling Dulce
Riesling Alemán: Antes del Pradikat
Riesling Aleman: Pradikat
Riesling Alemán: Grosses Gewachs
Riesling Alemán: Mis productores favoritos