Podríamos llamarlo "el queso del soborno", porque tienes que sobornar al aldeano que te dice dónde preguntar para comprar un poco de queso, al del bar y luego convencer al pastor para que acceda a vendertelo.

La verdad es que, aunque aún hay alguna que otra quesería haciendo cantidades importantes de queso gamoneu (por ejemplo, la Quesería de la Vega de Ario), apenas hay pastores que sigan haciendo la versión fetén del queso. Y es que hay dos versiones de gamoneu. Por un lado, lo que se llama "Gamoneu del valle" y, por otra, el que hacen los pastores que se van con las cabras al puerto y que madura en cuevas naturales. A ese lo llamamos "Gamoneu del puerto" y, la verdad, es poco más que un concepto. Porque, símplemente, no hay quien lo encuentre en el mercado.

Así que, de excursión por este hermosísimo paraje, enmarcado por los Picos de Europa, logramos hacernos apenas con una porción de ese auténtico Gamoneu del Puerto con sus hongos rojos en la corteza, con su aroma avellanado en las zonas en que el penicillium ha logrado penetrar y aún tierno en el centro del queso.

A diferencia de otros quesos de la zona, también de gran fama, el Gamoneu es un queso de leche de cabra (el buen Cabrales suele ser el producto de leche de vaca, oveja y cabra) que no suele desarrollar totalmente el hongo y, por tanto, su interior es mayoritariamente blanco, aunque la zona próxima a la corteza (la del centro en la foto superior) sí que puede recordar a un queso azul.

Un queso excelente que, como es habitual en estos días, está a punto de desaparecer. Además, para que algo tan escaso estuviera acompañado de un vino aún más escaso, lo acompañamos con un La Ferme de La Sansonniere Rose d'un Jour 2004 (Mark Angeli) francamente delicioso.

pisto