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Siempre me ha atraído Burdeos. No tanto la ciudad (que es agradable) como el mercado que en sus muelles se concentra y que simboliza quizá la máxima sofisticación en el comercio vinícola, algo que ya hemos explicado en el pasado.

Pero el Garona y el Dordogna bajan revueltos en 2010 y empieza a haber marejada en el estuario del Gironda, una marejada que amenaza a todo el sistema. Y no se trata de que 2009 haya sido una mala añada ya que ha sido todo lo contrario: “First, and most importantly, for some Médocs and Graves, 2009 may turn out to be the finest vintage I have tasted in 32 years of covering Bordeaux” (Robert Parker, TWA nº 188).

No, no es por la calidad. Es porque 2009 parece haber llevado al punto de no retorno una política de precios que definitivamente confirma que los grandes Burdeos no serán nunca más productos agroalimentarios sino meros artículos de lujo y colección.

La evolución de los precios
Para sintetizarlo, los grandes vinos de la añada 2009 han salido al mercado con subidas importantes de precios, en algunos casos de más del doble… de unos precios ya estratosféricamente altos. Si una caja de 12 botellas de Chateau Latour de la añada 2005 costaba la friolera de 4500 libras esterlinas en Londres allá por 2006, hoy una caja con el mismo número de botellas de la añada 2009 se ofrece por la friolera de 12000 libras (ver Liv-Ex para tener más información) . Eso son unos 1100 euros por una botella de vino que aún está en barrica. A lo largo del escalafón, hay para todos los gustos, desde bodegas que han sido más humildes y han mantenido un esquema similar al 2005 y los que quieren mantenerse a la distancia justa de los más afamados (el ego importa) y han aplicado subidas porcentuales similares a los de los 9 grandes (Latour, Lafite, Mouton, Margaux, Haut Brion, Ausone, Petrus, Cheval Blanc, d’Yquem), casos de Cos d’Estournel o Angelus, entre otros.

En un mundo en libre mercado, no hay mucho que oponer, ya que  si hay un cliente que está dispuesto a pagar 1000 euros por una botella de vino, habrá alguien dispuesto a comprar esa botella a 900 y vendérsela a 1000. Ese arbitraje es el que lleva a que los mercados se equilibren.  No hay nada que objetar al respecto. Si hay una demanda para 200.000 botellas de Chateau Lafite Rothschild a 1000 euros, lo lógico es venderlo a 1000 euros y los Chateaux se deben a sus accionistas.

Los nuevos mercados
En los últimos años, la place de Bordeaux ha visto cómo la aparición de nuevos mercados con un número elevado de grandes fortunas (Rusia, China, India, entre otros), se han incorporado a la demanda del vino de calidad y el epítome de ese vino de calidad con gran historia y refinamiento es precisamente Burdeos. Como es frecuente en ese tipo de situaciones, los vinos no son comprados sólo por la calidad intrínseca del producto, sino como símbolos de refinamiento y prosperidad. Es paradigmático el ejemplo de Lafite en China. Al parecer, una botella de Lafite fue incluida, a modo de product placement, en una serie de gran difusión en aquel país. Siendo el vino un producto prácticamente desconocido en aquél mercado, los pudientes pronto adoptaron la idea de que el Lafite era un vino que simbolizaba el éxito profesional (pues el vino siempre se mostraba como un componente básico en las comidas de negocios en dicha serie). Hoy, existe una gran demanda de Lafite en aquel país para lubricar las relaciones con la administración. Según dice Francois Mauss (el presidente y fundador del Grand Jury Europeen), no se trata de una demanda que distinga entre un grandioso Lafite 2000 y un lamentable Lafite 1993. Lo único que importa es que sea Lafite. El grupo al que pertenece Lafite se ha visto enfrente de una demanda inagotable de su primer vino, del segundo (Les Carruades de Lafite Rothschild) e incluso comienza a dejar bien claro en las etiquetas de Duhart-Milon o Clerc-Milon su pertenencia al grupo Lafite.

Detrás de Lafite van el resto de los 7 grandes, quienes han hecho grandes esfuerzos promocionales en estos países con demanda emergente. Algunos, como Chateau Margaux, han organizado eventos multitudinarios sobre la Gran Muralla China, con chefs de altísimo nivel y grandes botellas salidas directamente de las reservas de la bodega.

La legítima pretensión por parte de las bodegas de obtener el máximo retorno posible de su producción ha llevado, además, a una cierta manipulación del mercado. Las bodegas están apostando por restringir la oferta guardándose una proporción importante de la producción, dado que con los precios actuales, la sola venta del 5% de las botellas ya compensan los costes de producción. Se comienza ofreciendo una primera “tranche” (oferta con una cantidad) minúscula a un precio alto y el precio de la segunda depende que la primera sea comprada en treinta minutos o en dos horas. Los negociants no están siquiera ofreciendo esas minúsculas cantidades dado que saben que las siguientes “tranches” serán más caras, y deben ofrecer a sus clientes un precio promediado.

Si comparamos este procedimiento con el tradicional, en el que toda la producción se ponía en el mercado para lograr la financiación de la bodega, nos daremos cuenta de que las bodegas están más que satisfechas con la escalada de precios e incluso la persiguen.

La especulación financiera
La venta en primeur no es otra cosa que un contrato de derivados, en concreto una compra de futuros en el que la prima es el precio en el momento de la compra. Dado que el mercado del gran Burdeos tiene bastante liquidez, no es infrecuente que los precios de una botella o una caja de una determinada propiedad y cosecha fluctuen en el tiempo. Normalmente al alza, también puede ser a la baja. Si hiciéramos un análisis técnico veríamos que es posible obtener rendimientos comprando Burdeos en la primera tranche y vendiendo entre seis meses y un año después. Eso incluso comprando a un comerciante que nos cobre un nada despreciable 20% en la transacción.

Evidentemente, una vez que se estiman los posibles retornos financieros de la especulación en los primeurs…. el mercado se ha ido sofisticando y este año, por primera vez, hemos visto compras de vinos…. que aún no se habían puesto en el mercado. Como lo oyen. Hay quien ha comprado Lafite a un precio de, digamos, 10000 libras la caja antes de que el propio Chateau haya decidido ponerle un precio al vino. Lo grave no es que alguien lo haya comprado, es que alguien lo ha vendido, y desde luego no tenía el vino ni siquiera una confirmación de poder obtenerlo. Así que ambos casos son movimientos especulativos a corto plazo bastante arriesgados, porque el precio que finalmente decida el Chateau es el que decide quien gana y quien pierde en la transacción. Una transacción que, por supuesto, no atañe a personas que se vayan a beber el vino. Se trata sólo de la mera especulación financiera sobre un objeto que se considera valioso.

Las críticas
Las voces críticas no se han dejado esperar. El primero en la cola de las quejas ha sido el mismísimo Robert Parker, quien no hace mucho tiempo dejó clara su opinión sobre la codicia de los bordeleses. También los negociants, acostumbrados a manejar los hilos de la distribución (y a llevárselo crudo comprando en Burdeos a precios europeos y vendiendo en lejanos países a 5 veces el precio de compra sin gran aportación por su parte) o incluso los tradicionales comerciantes británicos, como Berry, Bros & Rudd o Farr Vintners, cuyo mercado de Burdeos es enorme y que fueron de los primeros en comprobar las oportunidades que había en China a través de sus sucursales en Hong Kong, antigua colonia británica.

En un excelente artículo de David Williams (A Month in the Circus) de esa extraordinaria y carísima revista que es The World of Fine Wine (nº 29, 2010, pp. 16-19), se cita a un responsable de Farr Vintners indicando unas ventas de Burdeos 2009 en primeur de la magnitud de 55 millones de libras.

Las consecuencias
El resultado de esta evolución de los mercados, además del lógico enriquecimiento de los accionistas de los Chateaux es bastante catastrófico: los mercados tradicionales para el Burdeos (pienso que España no lo ha sido nunca) no van a poder continuar comprando los vinos, que son demasiado caros no sólo al nivel más alto, sino también a los niveles intermedios. Los tiempos de comprar un Cos d’Estournel o un Leoville Barton a 40 (que ya es un dinerito), se han terminado. El comprador racional buscará otras procedencias para su bodega o su copa. Ojalá nunca necesiten los bordeleses volver a esos mercados, porque se van a encontrar que otros han ocupado su hueco y les hacen la competencia.

No parece muy inteligente desatender mercados donde los vinos han sido apreciados durante décadas, aunque no hay mucho que puedan hacer los Chateaux para evitar el arbitraje que lleva a que todas las botellas terminen llegando a donde más están dispuestos a pagar por ellas. Integrarse verticalmente hacia adelante, con sus propias importadoras en los países tradicionales sería una posibilidad, pero los bordeleses parecen más interesados en nadar en sus billetes como Tios Gilitos que en controlar los canales que, en su exhuberancia irracional, les llenan las arcas cada vez con billetes más grandes.

Al mismo tiempo, los grandes restaurantes del mundo difícilmente podrán incluir los grandes Burdeos en sus cartas de vino. Puede parecer poco importante pero, como indica Francois Mauss, no es un aspecto baladí. El adinerado chino, indio o ruso que viaja a París, Londres, Nueva York o Berlín quiere ver esos vinos que para él suponen el epítome de la clase, la elegancia, y la prosperidad en esos restaurantes.

Porque, al fin y al cabo, todo esta burbuja vinícola se sostiene sobre un único elemento: que estos vinos son productos realmente extraordinarios que merecen sus precios. El día que todos esos potenciales compradores de una botella de vino a 1000 euros se den cuenta de que esos grandes vinos no forman parte de la sofisticada restauración europea, una parte de su glamour se habrá perdido y quizá Burdeos tenga que afrontar tiempos más difíciles.

pisto