Burdeos 2007: el año del cambio

ChateauMargauxLa añada 2007 fue un desastre vinícolamente hablando en muchas zonas de Francia, y probablemente la peor parada de todas fue Burdeos. A una floración precoz le siguió un verano muy frío y lluvioso que sólo se vió arreglado en parte por un septiembre seco y soleado. El resultado son vinos con aromas herbáceos, taninos verdes y huecos y cortos en boca. Un desastre, vamos.

La añada viene, además, precedida de la última cosecha del siglo (2005) y de una añada mediana (2006) en los que los precios fueron superiores a los del 2000 pues, si bien en 2005 los precios se doblaron, en 2006 se redujo apenas un 10 ó un 20% respecto al 2005 con el consiguiente incremento frente a añadas anteriores.

Pero todo esto no es especialmente nuevo y ya ha ocurrido otras veces (la añada 1997 es un ejemplo perfecto, tanto por la calidad general como por la avaricia que mostró la cadena de distribución tras dos buenas añadas como 1995 y 1996. Lo que sí es nuevo es que quien mueve hoy los hilos de la demanda mundial de vino de Burdeos (Robert Parker) acaba de abofetear a chateaux, courtiers y négociants al hacer público su boletín número 176, dedicado a los Burdeos 2005 en botella y los Burdeos 2007 en barrica.

Puntuaciones misérrimas, con algunos Premier Cru (vinos que en la añada 2006 se vendieron a 450 euros/botella en primeur) cinco puntos por debajo de lo normal y codeandose en puntuaciones con vinos cuyo precio final en una tienda será menor de 20 ó 30 euros?

Y, lo mejor de todo, no hay descripciones de los vinos, sólo las míseras puntuaciones. Nada a lo que el sistema pueda agarrarse para salvar las ventas. Ni uno de esos bonitos adjetivos que le hicieron famoso y que Robert Parker siempre defendió como más valiosos que sus notas numericas. No habrá posibilidad de enmarcación de los precios.

Por todo eso, tras siete añadas consecutivas de cierta bonanza (2001, 2002, 2004) o de avaricia desmedida (2000, 2003, 2005, 2006), llega la añada en la que veremos los stocks languidecer en los almacenes. La añada del cambio.

pisto

Información sobre los puntos Parker(ligeramente camuflada a día de publicación de la entrada), en BordOverView.

10 thoughts on “Burdeos 2007: el año del cambio

  1. Enric, te veo entre pesimista y resignado. Los británicos son los responsables de que hoy exista el vino de Burdeos tal y como lo conocemos, pues fueron el principal mercado de un vino que era embarcado en sus barricas en los muelles del Gironda y llevados directamente a Londres, cuando el poder político francés bebía Borgoña (pues Borgoña está mucho más cerca de París que Burdeos). Hasta le dieron un nombre: “claret”.

    Pero me han dicho que los británicos, a la sazón pragmáticos, llevan tiempo dándole a vinos chilenos, australianos y demás new-worldies normalmente de calidad industrial en detrimento de sus amados clarets.

  2. Si, conoces bien la historia del Burdeos como no podia ser menos. Quiero recordarte que cuando la filoxera se pasaron sin rubor a la cerveza y al whisky. No sera una sorpresa para ti si te digo que de britanicos hay de muchas clases y nunca mejor dicho; solo unos pocos de ellos, aunque haberlos haylos, que son capaces de discenir un Margaux de un Medoc gran cru y su cosecha. En cuanto a vinos industriales, de las bodegas del Baron de Rothschild, o mas bien de sus herederos, salen unas cuantas cajas de botellas a 10 euros la unidad que, con todo respeto, estan bastante bien. Aunque todos sabemos que Rothschild era en verdad un advenedizo tardio.

  3. Una pregunta al margen del post y con perdón. Acabo de probar un vino argentino, Rutini malbec, de Mendoza, que en mi ignorancia me ha encantado. ¿Qué opinión les merece?

  4. Pingback: Le Bistro du Sommelier (Burdeos)

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